Wachteln im Winter halten — Kälte, Licht und die Legepause

Wachteln vertragen Kälte deutlich besser, als die meisten Halter im ersten Winter vermuten. Was ihnen zusetzt, ist nicht der Frost, sondern Nässe und Zugluft — und beides entsteht in aller Regel im Stall selbst, nicht draussen. Wer im Winter etwas verbessern will, arbeitet deshalb an der Trockenheit und an der Luftführung, nicht an der Heizung.

Warum Frost weniger ausmacht als Feuchtigkeit

Ein gesundes, ausgewachsenes Tier mit vollem Gefieder trägt seine Isolierung mit sich herum: Die Federn schliessen eine Luftschicht ein, und diese Luft wärmt. Zwei Dinge zerstören sie. Feuchtigkeit lässt das Gefieder verkleben, und nasses Gefieder isoliert nicht mehr. Zugluft streicht die warme Schicht schlicht weg — ein Tier, das im Luftzug sitzt, friert bei null Grad stärker als ein trockenes Tier bei deutlichem Frost in ruhiger Luft.

Bei Hühnern sorgt man sich um Kamm und Kehllappen, weil dort unbefiederte Spitzen der Kälte ausgesetzt sind. Wachteln haben nichts davon. Sie sitzen ausserdem auf dem Boden und nicht auf einer Stange, sodass die Zehen unter dem Bauchgefieder mitgewärmt werden. Erfrierungen sind bei Wachteln in der Praxis kein Thema — Atemwegsprobleme aus feuchter, ammoniakhaltiger Stallluft dagegen sehr wohl.

Vorsicht ist bei drei Gruppen geboten: Jungtiere ohne fertiges Gefieder, Tiere mitten in der Mauser und geschwächte Tiere. Wer den Bestand plant, sorgt dafür, dass die Mauser vor dem ersten harten Frost abgeschlossen ist. Ein Tier, das im Dezember noch Federn schiebt, gehört genauer beobachtet.

Die Unterbringung: trocken, zugfrei — und trotzdem belüftet

Der häufigste Winterfehler ist gut gemeint: Der Stall wird rundum dicht gemacht, Ritzen werden verstopft, Luken geschlossen. Damit bleibt die Wärme drin, aber eben auch alles andere. Zugfrei und dicht sind nicht dasselbe.

• Zug ist gerichtete Luftbewegung auf Tierhöhe, spürbar an der Hand kurz über der Einstreu. Die gehört weg.
• Lüftung ist Luftaustausch über den Köpfen der Tiere. Die gehört hin.

In der Praxis heisst das: die Wetterseite dicht schliessen oder mit Platte, Plane oder Strohballen abschirmen, dafür oben unter dem Dach eine dauerhaft offene Abluftfläche lassen. Ein überdachter, an drei Seiten windgeschützter Auslauf nimmt viel Druck vom Stall, weil die Tiere tagsüber draussen bleiben und die Feuchte gar nicht erst hineintragen.

Feuchtigkeit hat drei Quellen, und alle drei sind hausgemacht: die Atemluft der Tiere, der Kot und verschüttetes Tränkwasser. Aus feuchtem Kot entsteht Ammoniak, und zwar an der Einstreu — also genau dort, wo die Tiere sitzen und atmen. Riechen Sie deshalb nicht im Stehen, sondern gehen Sie in die Hocke.

Einstreu in der kalten Zeit

Trocken schlägt dick: Eine dünne, trockene Schicht ist im Winter besser als eine dicke, feuchte. Bewährt haben sich staubarme Hobelspäne, Hanf- oder Leinstroheinstreu und Dinkelspelzen, in der Praxis meist fünf bis zehn Zentimeter hoch — tief genug zum Scharren und für ein Staubbad. Feuchtes Heu und Rindenmulch halten Wasser und schimmeln.

Der wichtigste Handgriff des Winters dauert eine Minute — nasse Stellen punktuell herausnehmen, jeden Tag. Nachstreuen ersetzt das nicht, es verpackt die Feuchte nur.

Wasser, das nicht einfriert

Eis ist kein Wasser, und Schnee ist kein Ersatz: Wachteln brauchen jeden Tag flüssiges Trinkwasser, auch bei Dauerfrost. Was sich in der Praxis bewährt:

• Zwei Gänge am Tag mit frischem Wasser statt eines grossen Vorrats. Kleine Mengen frieren zwar schneller, aber sie werden auch getrunken, bevor es so weit ist.
• Offene Näpfe aus Gummi oder weichem Kunststoff, aus denen sich das Eis ausschlagen lässt, ohne dass das Gefäss bricht. Nippeltränken frieren an der Spitze zuerst zu und tropfen nach dem Auftauen.
• Die Tränke nicht mitten in der Einstreu, sondern erhöht auf einem Brett oder in einer Wanne, besser noch im überdachten Auslauf. Jeder Spritzer, der draussen landet, belastet die Stallluft nicht.

Von beheizten Tränken ist zu halten, was von jedem Elektrogerät in Staub, Federn und Einstreu zu halten ist: Sie funktionieren, aber sie wollen gepflegt werden. Wenn, dann ein Gerät, das ausdrücklich für Geflügel und den Aussenbereich gebaut ist, mit Thermostat statt Dauerbetrieb, mit dem Kabel ausser Reichweite der Tiere — Wachteln picken alles an, was liegt — und an einem Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter. Keine Kabeltrommeln unter der Einstreu. Ehrlich bleibt: Der zuverlässigste Frostschutz ist der zweite Gang am Nachmittag.

Futter, wenn es kalt ist

Wärme kostet Energie, und Energie kommt aus dem Futter. Rechnen Sie im Winter mit spürbar höherem Verbrauch bei sinkender Legeleistung — das ist normal und kein Zeichen für einen Fehler.

Das Grundfutter bleibt dabei dasselbe Legefutter. Der verbreitete Griff zum Weizen oder zur Körnermischung «für die Wärme» verdünnt genau das, was die Tiere jetzt brauchen: Eiweiss, Mineralien und Vitamine. Wenn Sie etwas zufüttern, dann als kleine Zugabe am Nachmittag und nicht als Ersatz.

Weiter gilt: Kalk oder Muschelgrit separat anbieten. Grünfutter in kleinen Mengen und niemals gefroren verfüttern. Warmes Weichfutter am Morgen friert und verdirbt schnell — nur so viel geben, wie gleich gefressen wird. Und stellen Sie im Winter mehr Fressplätze auf als im Sommer: Die Tiere halten sich länger auf engerem Raum auf, und rangniedrige Tiere kommen sonst zu kurz. Futtervorräte gehören in geschlossene Behälter, denn im Winter suchen auch Mäuse und Ratten den Stall.

Licht: warum die Legeleistung nachlässt

Die Legetätigkeit folgt der Tageslänge, nicht der Temperatur. Wenn die Tage kürzer werden, geht die Leistung zurück, und im Dezember steht sie bei vielen Beständen ganz still. Das ist kein Mangel, sondern der eingebaute Jahresrhythmus.

Als Praxisspanne gilt: Eine konstante Hell-Phase im Bereich von etwa 14 bis 16 Stunden hält den Bestand in Legestimmung; fällt die Tageslänge deutlich unter etwa zwölf Stunden, lässt die Leistung nach. Ein Lichtprogramm ersetzt also die fehlenden Stunden. Wenn Sie eines fahren, dann so:

• Morgens verlängern, nicht abends. Geht das Licht abends abrupt aus, sitzen die Tiere im Dunkeln dort, wo sie gerade waren. Eine Zeitschaltuhr vor Sonnenaufgang und ein natürliches Ausklingen am Abend sind der ruhigere Weg.
• Nur verlängern, nie kürzen. Jede Verkürzung der Tageslänge wirkt wie ein Signal zur Mauser und wirft den Bestand zurück.
• Gedämpft statt grell. Helles Licht auf engem Raum fördert Federpicken.
• Kein Dauerlicht. Eine zusammenhängende Dunkelphase gehört dazu; rund um die Uhr Licht ist kein Programm, sondern Stress.

Und der ehrliche Teil: Eine Pause tut den Tieren gut. Legen ist Aufwand, die Mauser braucht Ruhe, und wer seine Wachteln über mehrere Jahre halten möchte, fährt mit einem ruhigen Winter meist besser als mit einer durchgezogenen Saison. Bei Junghennen im ersten Winter kann ein Lichtprogramm sinnvoll sein, weil sie ohnehin in Leistung stehen; bei älteren Tieren ist die Pause meist die bessere Wahl. Die Leistung kommt im Frühjahr von selbst zurück, sobald die Tage länger werden.

Wer Legetage und Ausfälle über die Jahre mitschreibt, sieht im nächsten Herbst auf einen Blick, wann der Einbruch normalerweise beginnt, und muss nicht raten — genau dafür sind die Kennzahlen in der Anwendung gedacht.

Der Wintergang in Kurzform