Tener codornices para principiantes: ¿cuánto espacio, cuántas aves y cuánto trabajo al día?

Tener codornices es más sencillo que tener gallinas, pero no es poca cosa. Para un grupo pequeño de cuatro a seis hembras bastan una caseta baja y a prueba de garduñas con unos 0,2 a 0,3 metros cuadrados por ave, un pienso completo para codornices, agua limpia, un baño de arena y un ritmo de luz fijo; el trabajo diario se queda en unos pocos minutos. Los primeros huevos llegan entre la sexta y la décima semana de vida, y para eso no necesita ningún macho.

Cuántas aves, y cuáles

Empiece con pocas. La codorniz es un animal de grupo; por debajo de cuatro aves la cosa se pone inquieta, y un ave sola no es una opción. Hacia arriba, el límite lo pone menos el espacio que la casa: una hembra pone en el punto alto unos cuatro a seis huevos por semana, así que cinco o seis hembras dan ya más de lo que gasta la mayoría de las familias. Y el estado normal de sus aves lo aprende mucho mejor con cinco que con treinta.

Quien solo quiere huevos para la cocina tiene un grupo de hembras. Es la opción más tranquila: las hembras ponen igual sin macho, los huevos son entonces infértiles y para comer valen lo mismo. Un macho solo entra en el grupo si quiere incubar, y entonces uno por cada tres a cinco hembras. Dos machos en un grupo pequeño casi nunca sale bien.

Al comprar hay tres caminos: huevos para incubar, pollitos o aves jóvenes a punto de empezar a poner. Para empezar, las aves jóvenes son el más sencillo: el sexo se puede determinar, la fase más delicada queda en casa del criador y el primer huevo llega pronto. Con los pollitos y los huevos para incubar, cerca de la mitad sale macho.

El espacio

En la tenencia aficionada se calcula por lo común con unos 0,2 a 0,3 metros cuadrados de suelo útil por ave. Útil quiere decir: la superficie bajo la tolva, el bebedero y el baño de arena no cuenta. Para seis aves eso es algo más de un metro cuadrado hasta casi dos — una caseta que cabe en el garaje, en el cobertizo o en un rincón resguardado del jardín.

La altura, en la codorniz, se deja baja a propósito. Con un susto salen volando casi en vertical y en una caseta alta se golpean la cabeza contra el techo; las casetas con unos 30 a 50 centímetros de altura interior impiden del todo ese vuelo. Perchas no necesitan: son aves de suelo.

Dentro o fuera es menos una cuestión de temperatura que de humedad: la codorniz soporta mejor la helada que la humedad y la corriente. Fuera hacen falta un techo estanco, un lado resguardado del viento y un suelo seco; dentro, aire sin corriente y luz para el ritmo del día. Las dos cosas funcionan.

Lo que rige en lo legal — medidas mínimas, obligación de registro, normas de higiene — lo regulan de forma distinta la región y la comarca; pregunte en la oficina veterinaria antes de construir.

El equipo básico

• Cama en toda la superficie, seca y lo bastante alta para escarbar. Los suelos de rejilla no sirven para la tenencia aficionada.
• Un baño de arena con arena fina y seca — cuidado del plumaje y prevención de parásitos en uno.
• Refugio: ramas, una tabla sobre dos piedras, una caja de lado, siempre con dos salidas.
• Varios comederos y bebederos, repartidos por el espacio, para que un ave dominante no pueda bloquearlo todo.
• Protección contra la garduña: malla electrosoldada en vez de malla de gallinero, cierres que exijan dos movimientos, una protección por debajo contra el zorro y la rata.

Pienso y agua a grandes rasgos

Las codornices reciben un pienso completo ya preparado para codornices, faisanes o pavos; el pienso de gallinas tiene para ellas poca proteína. Las aves en puesta necesitan un pienso de ponedoras con bastante más calcio, y además conchilla en un recipiente aparte a libre disposición. Un ave adulta come a grandes rasgos 20 a 30 gramos al día; un saco dura mucho para un grupo pequeño y se guarda seco y a salvo de los ratones.

El agua tiene que estar siempre disponible, fresca cada día, sin helarse en invierno y a la sombra en verano. El verde y los restos de cocina son un complemento en pequeñas cantidades; lo salado, lo enmohecido y el pan no entran en la caseta.

La luz

En las codornices ponedoras, la luz es lo que desencadena la puesta. A partir de 14 horas de día la puesta marcha; por debajo de 10 horas el cuerpo la frena. En verano lo hace el día por sí solo; en invierno hace falta o bien un programa de luz con temporizador o bien la disposición a pasar la época oscura sin huevos — una pausa de invierno hasta les sienta bien a las aves. La luz no debe deslumbrar, y un sitio en sombra forma parte del conjunto.

El trabajo diario

La rutina es corta, pero es de todos los días, bajo la lluvia y en vacaciones también. Por la mañana: enjuagar y llenar el bebedero, revisar el pienso, recoger los huevos, mirar el grupo dos minutos — si todas se levantan, si todas comen, si todas tienen el mismo aspecto que ayer. Por la noche: dar la vuelta a la caseta y tocar cada cierre. Para un grupo de cuatro a seis aves son unos pocos minutos, del orden de diez a quince.

Cada semana se añaden ahuecar la cama, cribar el baño de arena y cepillar el bebedero — con un grupo así, media hora. Cada pocas semanas se cambia la cama por completo.

Las dos cifras crecen con el plantel, y lo hacen en línea recta: el doble de aves son el doble de bebederos, el doble de cama, el doble de huevos que recoger. Quien empieza con treinta aves no tiene un cuarto de hora al día, sino una hora — el motivo más común de que los planteles grandes de principiante vuelvan a ser pequeños tras el primer invierno.

Aclare antes de la compra quién atiende a las aves cuando usted esté una semana fuera.

Cuándo llegan los primeros huevos

La mayoría de las hembras pone su primer huevo entre la sexta y la décima semana de vida. Los primeros huevos son pequeños y llegan de forma irregular; eso suele ordenarse en dos o tres semanas. Después, una hembra sana da en el punto alto unos cuatro a seis huevos por semana, y a lo largo de un año de puesta con programa de luz y pienso de ponedoras, unos 200 a 300. En muchos planteles se renueva el grupo tras un año de puesta, más o menos, porque a partir de ahí el rendimiento baja — las aves en sí viven bastante más.

En qué se equivocan más los principiantes

1. Demasiadas aves de golpe. Con veinte aves en vez de seis se duplican todos los errores: humedad, estrechez, trabajo, huevos que no se come nadie. Reducir es más difícil que aumentar.
2. Demasiados machos. De un nacimiento salen más o menos tantos machos como hembras. Quien se los queda todos tiene peleas, cuellos pelados en las hembras y ruido — el canto del macho empieza hacia la quinta a octava semana.
3. La caseta alta. De la altura de la rodilla a la de la cadera con techo duro es justo la zona en la que la codorniz coge impulso y se golpea.
4. El pienso de gallinas. Poca proteína, y la puesta no llega.
5. La cama mojada. La humedad es el comienzo de casi todos los problemas.
6. El cierre que una garduña puede abrir. Una noche cuesta casi siempre el plantel entero.
7. Cambiar sin parar. Pienso nuevo, caseta nueva, grupo nuevo — cada cambio cuesta huevos, y quien cambia algo cada tres semanas nunca llega a saber qué funcionó.

Quien anota desde el principio — entrada, primer huevo, huevos por semana — sabe al cabo de unos meses qué es normal en su caseta. Esas cifras son más adelante la base de cualquier decisión, del programa de luz a la renovación del grupo.